«Неизвестный Петербург глазами петербуржцев» – променад в поисках вина

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Время вина» отправляется в Петербург и превращает знакомство с российским вином в увлекательный променад по городу

1. Cafе Claret. Пельмени, форель и жизнь красивая

Адрес: ул. Марата, 11, отель «Гельвеция»

Фото: @claretcafe / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Cafе Claret

Петербург в миниатюре. Как там у Вертинского? «Вас воспитали чуть-чуть по-странному, я б сказал, европейски: фокстрот и пляж». Очень про Claret! Интерьер напоминает гостиную новоиспеченного буржуа XIX века: венские стулья, камин, цветочные обои.

Шеф-повар Александр Богданов играет с классикой: пельмени фарширует диким кабаном, форель запечатывает в воске, пышки — эх, гулять так гулять! — готовит с трюфелем (надо попробовать во что бы то ни стало). Завтраки здесь подают до полуночи, ведь утро в «Кларете» для многих ритуал, показатель статуса, умения красиво жить, а заодно и возможность почувствовать себя героем петербургского романа.

Винная карта Романа Манжукова словно дипломная работа в школе сомелье: всем сестрам по серьгам. Он любовно перебирает германские рислинги и красные бургундские, но и любителей модных оранжей не обидит, а уж тем, кто разбирается в бордоских, готов предъявить одно и то же вино разных лет.

2. Апраксин двор

Адрес: ул. Садовая, 28–30

В двух шагах от самой благостной части Невского проспекта, в десятке метров от навеки достоевской Сенной площади находится вселенная, о которой даже не догадывается большая часть туристов. Апраксин двор, или Апрашка, — фотогеничный рынок, где можно в одночасье купить душистые помидоры, смешную шапку, пародию на фирменную сумку, цветы, кардиостимулятор, экзотические снадобья и корону Российской империи.

Сам поход сюда — это уже ого-го какое приключение, а тут еще и кормят от души. Вход в лучший вьетнамский шалман Петербурга спрятан за прилавком магазина «Брюки»: бесцеремонно раздвигаете товар и проходите на второй этаж. Чуфальни, узбекские, индийские рестораны и чудную азербайджанскую шашлычную легко найти по запаху. Но лучше прийти с провожатым из местных. И поторопиться: Апрашку напрасно грозили закрыть уже лет 50, но сейчас, кажется, все к тому идет.

3. Витебский вокзал

Адрес: Загородный просп., 52

Фото: Olga Visavi / Shutterstock / FOTODOM

Витебский вокзал

В 1837 году отсюда первый паровоз отправился в первый в истории России рейс. Вояж в Царское Село императору Николаю I и свите понравился умеренно, кое-кто счел безнравственными и опасными для рассудка шум и быструю смену картинок.

Торжественный, нарядный полупустой вокзал с лифтами в ажурных шахтах, витражами и окнами в пол делает вид, что на дворе по-прежнему год его рождения — 1904-й. Постройка архитектора Бржзовоского — классический ар-нуво: башня с часами, застекленный балкон, фонари. Закрученные лестницы, мозаики с паровозами, резные деревянные лавки, словно из учебника по северному модерну. На втором этаже — зал ожидания первого класса, такой настоящий, будто вот-вот сюда войдут Шаляпин в щегольской шубе и княгиня Орлова в огромной, как на портрете Серова, шляпе. Перроны, откуда легко докатиться до Царского села и до Павловска, снимались в фильмах «Статский советник», «Адмирал», «Анна Каренина». Так что эти колонны с заклепками вам точно не чужие.

4. Магазин «Фонотека»

Адрес: ул. Марата, 28

Неподалеку от трогательно старорежимного музея Арктики и Антарктики, разместившегося в здании единоверческой Никольской церкви (да, комбо поразительное и заслуживает внимания), расположился магазин винила «Фонотека» — тоже своего рода храм, для меломанов. Здесь среди тысяч пластинок из Америки, Японии и Европы можно найти все: от джаза и старого рока до электроники, инди, панка, фанка и соула.

Продавцы, разумеется, снобы, но не зазнайки и не высокомерные конэсёры. Скорее — энтузиасты, готовые помочь. Пластинки, разумеется, перед покупкой можно послушать, а заодно посоветоваться насчет проигрывателей, усилителей, колонок и прочих проводов. Поскольку разговор серьезный, тут же стоит кофемашина. Так поход в магазин превращается в небольшое приключение с лекцией и приятными хлопотами. Кстати, на улице Марата и на параллельном ей Лиговском проспекте есть еще три-четыре классные виниловые точки.

5. El Copitas Bar

Адрес: ул. Колокольная, 2/18

El Copitas Bar — это такой секрет Полишинеля. Спик-изи, о котором знают все на свете, особенно с тех пор, как он вошел в топ 50 мирового рейтинга баров. Прийти сюда случайно вряд ли возможно, да и вообще попасть без брони, знакомства, пароля непросто. Зато если попал, то застрянешь надолго. Ни вывески, ни дверей в привычном смысле. Есть неприметный звонок во дворе, если не знаешь, где, будешь бродить, как герой Гоголя в поисках дома с вывеской «Кабак». А за дверью — подвал, свечи, мексиканский вайб, черепа, лампадки и бармены, которые знают о текиле и мескале больше, чем вы — о собственной родословной.

Успех El Copitas держится на трех китах: интересных напитках, веселых людях и легком ощущении безвременья. Заскочил на минутку — выбрался под утро.

El Copitas давно стал легендой питейной культуры Петербурга, баром, куда водят друзей «показать настоящее». Не про угар и шоу-офф, а про тепло, смех, долгие разговоры и тосты с такими историями, что половина кажется выдумкой — и ладно.

6. Причал на набережной реки Фонтанки, 51–53

Фото: Synthetic Messiah / Shutterstock / FOTODOM

Причал на набережной реки Фонтанки, 51–53

Отсюда большинство кораблей идут по самому популярному маршруту: мимо БДТ и Троицкого собора (ловите момент, когда вблизи покажется его купол с золотыми звездами) в Крюков канал до Новой Голландии, там — Поцелуев мост и поворот в Мойку, из Мойки в Зимнюю канавку и — кульминация прогулки — выход в Большую Неву. Как быть дальше, зависит от того, сколько у вас времени. Можно прокатиться вокруг Петропавловки, а после по Ждановке дойти до островов. А можно пройти по Неве туда-сюда, чтобы в конце концов занырнуть в Фонтанку у Прачечного моста.

7. Дом-кольцо

Адрес: набережная реки Фонтанки, 92

Встаньте спиной к Фонтанке у правого полукружия Семеновской площади. Решетку на воротах видите? Возможно, она не заперта. В любом случае дом большой, да еще и с гостиницей, движение в подворотне прерывается всего на пару минут. Пока ждете, представьте, что в бельэтаже над вами когда-то жили увлеченные светской жизнью (а не детьми и хозяйством) ваши, возможно, ровесники — молодые родители взрослого Пушкина. Спросите в любой квартире, и владельцы будут клясться, что жили именно у них!

Но к делу. За воротами во дворе — совершенно круглый дом. Единственный в свое время жилой круглый дом в городе. И как только архитектор Шарлемань умудрился уговорить заказчика вставить этот «бублик» сюда летом 1822 года? Калитку во двор дома-кольца запирают около девяти вечера, а вам именно во двор и надо. Ради впечатлений, еще — ради фотографий. Ну и вам ведь уже ясно, что место непростое. Встаньте в центре круглого двора и загадайте про себя желание. Мечтать полезно!

8. Regions. Россия без кокошника

Адрес: ул. Жуковского, 10

Фото: @regions.rest / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Regions

Карачаевский цыпленок и воронежская говядина, камчатский краб и ленский муксун, ладожский судак, черноморский горбыль, карельские калитки… Словом, и меню, и название ресторана — «Регионы» — на 100% отвечают его же девизу: «Еда как путешествие».

Изучению того, чем богаты на одной шестой части суши, посвящена и винная карта. Крымские, кубанские, ростовские вина не выглядят золотой фиксой в улыбке скандалиста, как это нередко случается, но так естественно соседствуют с бургундскими, сицилийскими и риохами, что сразу ясно: сомелье Татьяна Атаян и в самом деле разбирается. Так что если уж знакомиться с отечественным вином, то именно здесь, где российское — часть культурного кода, а не маркетинговая фишка. Прекрасная Россия без кокошника — современная, энергичная, просвещенная, живущая будущим, а не прошлым.

9. Фонтанный дом

Адрес: Литейный просп., 53В

Из арки на прохожих смотрит огромный портрет Анны Ахматовой, которая с перерывами, меняя комнаты и спутников, жила во флигелях усадьбы графов Шереметевых с 1924 по 1952 год. Родовой девиз Шереметевых Deus conservat omnia («Бог сохраняет все») даже стал эпиграфом к ахматовской «Поэме без героя». Эта мантра начертана над вратами парадной части имения, у барочного дворца, выходящего на Фонтанку. Там музей театрального искусства каждый год собирает выставки-блокбастеры, так что следите за рекламой.

Нас же интересуют людские задворки и сад. Во-первых, потому что в каменных джунглях Литейного проспекта собрание внушительных деревьев, которых с улицы никак не заметить, — чудо и редкая возможность перевести дух. Сад видал и Льва Гумилева, и Иосифа Бродского, и Исайю Берлина, и кого только не видал. Во-вторых, в этом саду и в Музее Ахматовой нередко проходят классные выставки, джазовые фестивали, интерактивные спектакли. И, если этого мало, там и кофе варят чудный.

10. Садик «Сен-Жермен»

Адрес: Литейный просп., 46

Фото: Selianin Dmitrii / Shutterstock / FOTODOM

Сад «Сен-Жермен»

Сад Сен-Жермен на Литейном — явление из разряда «почему мне о нем никто не рассказал раньше?»: вот классный пример того, насколько Петербург умеет быть неожиданным. В округе мало мест удачнее, чтобы выпасть из суеты, сымпровизировать пикник на скамейке, целоваться, шушукаться. Или представлять, что в этом саду делал Довлатов и его друзья. Или как Цой поджидал Гурьянова (в соседнем доме вот-вот откроется музей этого денди, живописца, музыканта). Двор с садом и фонтаном служил местом общения, обмена идеями и вдохновения для многих творческих личностей.
Чтобы попасть внутрь, придется постоять у домофона. Курьер или кто-то из жителей появляется примерно раз в пять минут. За тройной ренессансной аркой — облупившиеся и по-прежнему прекрасные фасады, смешной фонтан, чугунные ограды, небольшой, но хорошенький дворечик. Будто попал в параллельный город — более тихий, вязкий и очень личный.

11. Галерея искусств KGallery

Адрес: набережная реки Фонтанки, 24

Это одна из самых живых, на слуху, культурных институций Петербурга, куда приходят без предварительной записи или звонка. Любая выставка, которую организует галерея, — событие всероссийского масштаба как минимум. Ведь, как правило, работы на выставки — будь то Петров-Водкин и его круг или Борис Григорьев, Кустодиев, Альтман, Малевич — поступают в основном из частных собраний. И для тех, кто не вхож в закрытое сообщество серьезных коллекционеров, другой возможности полюбоваться этими работами в жизни может и не представиться.

Пространство небольшое, однако оно позволяет очень по-разному выстраивать драматургию экспозиций. А экспликации к работам нередко написаны куда понятнее и точнее, чем к выставкам в больших музеях.
В KGallery приятно также выпить кофе, послушать виниловые пластинки, выбрать книжку или колечко в лавке и полистать гравюры в кабинете графики.

12. Imbibe Coctail Bar

Адрес: ул. Жуковского, 6

Фото: @imbibe_bar / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Imbibe Coctail Bar

Если бы этот бар был человеком, то он был бы похож на Бориса Виана — всегда носил бы костюм, писал бы эпатажные стихи, разбирался бы в джазе, знал наизусть рецепты всех классических коктейлей и умел бы сочинить историю про каждый ингредиент. Черт возьми, может быть, он и есть Борис Виан? Иначе, как бы Imbibe выделился из десятка классных баров на улице Жуковского?

Отсюда классно начинать бархоппинг. Еще лучше разок вернуться в середине приключения. В уюте кожаных кресел и мягкого света так и тянет довериться барменам, которые с блеском готовят не только коктейли из меню, но и нечто уникальное, исходя из ваших сегодняшних предпочтений и/или капризов. Особое внимание стоит уделить коктейлям с базиликом. И очень, очень важно не забыть заказать знаменитый «борщ-шот» — неожиданный, но приятный вкусовой эксперимент, в котором помимо ожидаемого задействованы алкоголь, хрен и ржаной сухарь.

13. Причал на набережной реки Фонтанки, 36

Обычно отсюда корабли идут сразу в сторону Летнего сада, а оттуда в Большую Неву. Кстати, Нева — часть пути из варяг в греки, вы знали? Развлекательное судоходство разрешено до Академии художеств, то есть перед Благовещенским мостом придется развернуться. Зато вверх по течению можно идти чуть ли не до Речного вокзала. Впрочем, редко у кого возникает желание заплывать дальше Большеохтинского моста. И напрасно.

14. Квартира Лили и Осипа Брик в доходном доме Брискорна

Адрес: ул. Жуковского, 7

Случается, что восторженные туристы просачиваются в парадную (забудьте в Петербурге слово «подъезд»), но там лишь жилые квартиры. Никто вас не ждет, никакой таблички, алтаря поэзии, монумента полиамории или, наоборот, нет как нет. С одной стороны, понять можно. Представьте, что по вашей лестнице целыми днями оглашенные толпами ходят к соседям. С другой — как это нет таблички и алтаря?

Летом 1915 года Элла Каган (будущая Эльза Триоле) привезла скандально известного футуриста в Малаховку в гости к сестре — Лиле Брик. И завертелось! На второй встрече поэт читает «Облако в штанах», посвященное Лиле. По воспоминаниям Брик, ее муж Осип воскликнул: «Как не влюбиться в него?»

Сказано — сделано. Маяковский поселился в квартире Бриков на улице Жуковского в Петрограде. Лиля устраивала здесь литературные вечера, стены украшали афиши первых футуристических спектаклей. Осип вел хозяйство: по утрам принимал почту — стихи, вызовы на дуэль, письма от влюбленных.

15. Jerome. L'italiano vero

Адрес: ул. Большая Морская, 25

Фото: @jerome_restaurant / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Jerome

Jerome — один из тех ресторанов, в которые приятно заглянуть в любое время. Во-первых, за десять лет место обрело безупречную репутацию. Это, считайте, посольство итальянской жизни на Неве. Во-вторых, мало найдется на свете людей, у которых запахи и вкусы всех этих крудо, стуфатто, анчоусовых соусов и пицц-только-из-печи не вызовут улыбки и желания немедленно сесть за стол.

Ресторан работает с девяти утра, что редкость, ведь петербургский центр — столица ночи. До двух пополудни — завтраки, поэтому пижама-пати «круассан — просекко» соседствует с компаниями бизнес-акул и туристов, которые слетелись на тартары с черным трюфелем, спагетти с тунцом и боттаргой, чикателли с крабом и котлету по-милански. (Не провороньте теплый пирог с лимонным кремом и домашний хлеб на 90-летней закваске!)

Вечерами и Jerome, и его гости наряжаются: хрусткие белые скатерти, элегантные букеты, платья «с голой спиной», запонки, искры смеха и звон хрусталя. Да и винная карта здесь mamma mia!

16. Сад Мариинского дворца

Адрес: сквер Сад Мариинского дворца

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сад Мариинского дворца

Мало того, что последние пару лет между громадой Мариинского дворца и конной статуей Николая I летом разбивают парк, так еще и дворцовый сад теперь открыт для посетителей по выходным с 11 до 19. Куда были прежде вхожи лишь члены императорской семьи, сотрудники Временного правительства, коммунисты из Ленсовета и нынешние депутаты Законодательного собрания, теперь можете прийти и вы! В саду десятки сортов сирени, тенистые аллеи, фонтан, лавочки, лужайки.

Самое время узнать про дворец. Как был устроен тиндер в семье Романовых? Если ты великий князь, то в какой-то момент отправляешься в турне по европейским высокородным знакомым, встречаешь принцессу и привозишь в Россию. А вот если ты русская великая княжна, то чужестранный принц увезет тебя в свой Вюртемберг или Голландию. Царь Николай Павлович так любил свою старшенькую, Марию, что нашел ей принца без королевства, внука Жозефины, первой мадам Бонапарт, и построил молодым дворец на Мойке. При дворце — сад, в саду — вы.

17. HI-SO Terrace

Адрес: Вознесенский просп., 6

В Петербурге есть старая игра «угадай, откуда еще виден купол Исаакия». Из Кронштадта? Из створа Большой Подъяческой? Из окна василеостровской коммуналки? HI-SO Terrace выводит партию на новый уровень. В баре коктейли, фоновый бит и люди в очках таких брендов, что и не в каждом глянцевом журнале отыщешь, а за окнами золоченый купол словно в руках арт-директора Vogue: чуть припудрен, грамотно подсвечен, отцветокоррекчен. Смотришь на знакомый контур авторства Монферрана и ловишь себя на мысли, что перед тобой не колоннада собора, а идеальный ее образ из рекламного ролика — Бодрийяр бы одобрил. Исаакий на фоне неба, бокал с шампанским — вот она, репетиция бесконечного спектакля под названием «Петербург в представлении приезжих и местных, которые делают вид, что все это их больше не трогает».

Зайти в бар можно с Вознесенского, 6, через отель SO/. Лифт — на крышу, а дальше по стрелочкам к очередному подтверждению, что в этом городе купол Исаакия всегда на тебя смотрит.

18. Бар WоD

Адрес: ул. Большая Морская, 45

Сверните с Исаакиевской площади на Большую Морскую. Не в сторону «Астории» и Невского проспекта, а, ровно наоборот, к дому Набокова, — и попадете в Петербург великих аристократических семейств, масонских лож и небольших дворцов. В чрезмерно роскошных интерьерах особняка мецената Половцева размещаются Дом архитектора и ресторан (то есть зайти с улицы можно). Напротив — Дом композиторов, особняк княгини Гагариной, к которому приложил руку сам Монферран, строитель Исаакиевского собора.
Но если все эти сведения уже лезут из ушей, глаза просят покоя, а уставшие после пешего подъема на колоннаду ноги ждут благодарности, вот вам совет. Смело шагайте в арку гагаринского дома, во дворе идите в северо-восточный угол мимо классной детской площадки и террасы ресторана «Тепло». Там WoD — микробар (любой коктейль хорош, берите смело) плюс галерея графики и фото. Пока запиваете сэндвич вином, глаз выхватывает из коллекции сокровища, а рука тянется к бумажнику.

19. Бар Xander

Адрес: Вознесенский просп., 1

Некоторые утверждают, что Xander — лучший бар в Петербурге. Есть и такие, кто говорит, будто в здешней коллекции виски есть все марки на свете, даже та, которую вы лично выдумали по дороге. Всё преувеличение. И всё правда.

Спрятанный в недрах роскошного отеля Four Seasons это не столько бар, сколько клубный (в британском смысле) салон с камином, книжными полками и атмосферой, в которой легко представить себя героем романа XIX века. Особенно, когда рядом швейцарский дипломат потягивает фирменный коктейль «Клеопатра Ильинична», пока бармен рассказывает ему историю этой самой Клеопатры Лобановой-Ростовской в девичестве Безбородко, снискавшей в екатерининское время репутацию Мессалины.

Кстати, огромное треугольное в плане владение Лобановых-Ростовских, пригревшее сеть Four Seasons, называют еще домом со львами. На одном из этих самых львов бедный Евгений из поэмы «Медный всадник» пережидал наводнение.

20. Причал у Медного всадника

Адрес: Адмиралтейская набережная

Фото: g_reg / Shutterstock / FOTODOM

Причал у Медного всадника

От Медного всадника, а также от причала у Эрмитажа, отходит кораблик в сторону «Севкабеля». И, поскольку всем прочим судам ход за Благовещенский мост заказан, не стоит упускать возможность проплыть между двух судоверфей сразу. На Васильевском острове — Балтийский завод, где строят атомные ледоколы. А ровно напротив — «Адмиралтейские верфи», где строят военные корабли. Плавучий док с огромной надписью «Тихий ход», жирафоподобные подъемные краны, места впадения в Финский залив Фонтанки и Екатерингофки. Когда еще вы такое увидите?

21. Мемориальная доска Д.П.Джонсу

Адрес: ул. Большая Морская, 23/12

Мимо пройти ничего не стоит, тем более что доска с барельефом висит чересчур высоко. Но внимательный пешеход может прочесть:

«Джон Пол Джонс. Контр-адмирал Российского флота, национальный герой и основатель флота США жил в этом доме в 1788–1789 гг.».

Неудивительно, что мемуары этого авантюриста пригодились Александру Дюма и Фенимору Куперу как сюжеты приключенческих романов. Друг Тадеуша Костюшко и Франклина Рузвельта, капер (то есть пират с мандатом от короля) шотландец Джон Пол Джонс в 1788 году оказался в России по приглашению Екатерины II и стал контр-адмиралом Черноморского флота. Отличился в войне с турками, но русским коллегам пришелся не по душе: зависть, интриги — классика.

22. Vino & Voda. Концентрат петербургскости

Адрес: ул. Чайковского, 17, отель «Индиго»

Фото: @vino_voda / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Vino & Voda

До революции летний сезон начинался с Майского парада — конная гвардия во всей красе галопировала перед императором и присными на Марсовом поле. В наши дни приход лета знаменуется переездом ресторана Vino & Voda из атриума отеля «Индиго» на его же, отеля, крышу, в километре от Марсова поля.

Официанты внимательные, предупредительные, скромные и даже простое чаепитие превращают в сеанс любви и заботы. (Не стесняйтесь просить флорентины завернуть с собой.) Повара следят за сезонностью так, будто на ней одной теперь и держится Роза Мира, поэтому спаржу сменяет корюшка, рыбу — лисички и так далее.

Куда ни глянь, очей очарованье: купола, шпили, крыши, трещины, сады. До всего подать рукой, всюду хочется и надо. Что ни стол, то москвичи. Хохочет писатель, жует режиссер, кокетничает философ. Кто с гитарой, кто с дамой, кто с рюмкой. И разговоры, разговоры, разговоры… Нет более питерского места летом!

23. Мозаичный дворик

Адрес: ул. Чайковского, 2

Смело толкайте створку внушительных ворот на четной стороне Фонтанки (отсюда входить интереснее, чем с улицы Чайковского), идите во двор и смотрите во все глаза. Сперва есть ощущение сбоя в матрице: вот обычный скучный дом — и вдруг у его подножия шеренга двуликих мозаичных гномов! Дальше — больше: кариатиды, львы, ангелы, панно на треть стены, лавочки, фонтаны, горки… Если бы не снег с дождем, ну чисто Барселона! Но это, конечно, не Гауди, а ленинградский художник Владимир Лубенко и его единомышленники превратили дворы в «Олимп культуры Петербурга» (найдите мозаику про это). Вы тоже можете поучаствовать, договорившись с сообществом дворика заранее. Пройдете мастер-класс, получите мастерок и прочие инструменты мозаичиста — и вперед.

Ну, а если эстетика не ваша, ступайте к Прачечному мосту и представьте, как скакала тут с туфлями в руках молоденькая Ахматова, которую наводнение 1924 года застало на полпути к дому. Или как Иосиф Бродский на этом самом мосту получил отлуп. Возможно, единственный в жизни.

24. Музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты»

Адрес: ул. Короленко, 14

Фото: @brodsky.online / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты»

Опять об Бродского. Поэт вырос в коммунальной квартире в доме Мурузи. Из этих полутора комнат он навсегда уехал в 1972 году. До того были неоконченные восемь классов школы, работа фрезеровщиком, участие в геологических партиях, стихи, дружба с Ахматовой, травля, кутузка, дурка, обвинение в тунеядстве, ссылка и высылка из СССР. После — жизнь в США, университетская кафедра, стихи на английском, Нобелевская премия и летальный инфаркт в 55 лет.

Силами энтузиастов, ученых, музейщиков, художников и меценатов в XXI веке полторы комнаты превратились в музей. Здесь нет пиджака поэта, бутылки из-под его любимого виски и что там еще положено иметь в мемориале. Это музей про время, про мировоззрение, про силу художественной мысли и ее отражение в нас. Над музеем — галерея. Под музеем — великий книжный магазин с баром «Конец прекрасной эпохи»: обратите внимание на грандиозный букинистический отдел и на сувениры. А под баром — закусочная «Пища династии Минь» с любимыми блюдами Бродских — поэта Иосифа и архитектора Александра, одного из идеологов «Полутора комнат».

25. Фотокабинет Миши Бурлацкого

Адрес: ул. Пестеля, 13-15

В эпоху, когда каждый второй — «визуальный сторителлер», а воспоминания живут в облаке до первой смены смартфона, фотокабинет Миши Бурлацкого на улице Пестеля кажется порталом в иное измерение. Здесь делают амбротипии — фотографии по технологии XIX века, когда снимок запечатлевается на стекле мокроколлоидным способом, а модели терпеливо сидят в креслах без возможности моргнуть или пошевелиться. Записываться нужно заранее, а советы, как одеться и где достать костюм, есть на сайте.

Художник (не звать же его фотографом!) Бурлацкий — бородатый, уверенный, ироничный, склонный к авантюрам — и сам выглядит, будто сошел со старинного портрета. Его мастерская — кладовая старых фотоаппаратов, чемоданов, игрушек и ламп — пропахла чем-то вроде времени и метафизики. Костюмы здесь не выдают, но вешалка с винтажными шляпами есть. Съемка занимает полчаса, и этот кадр отправится не в сторис, а в вечность. Или хотя бы в рамку на комод.

26. Ресторан Meal

Адрес: Литейный просп., 17-19

Здесь очень дружелюбные официанты. Чувствуется, что им самим приятно и радостно работать в таком классном месте. Шеф-повар Павел Демин — большой поклонник ответственного потребления, а также локальных сезонных продуктов, которым он дает неожиданную новую интересную жизнь, пусть и короткую (слишком уж вкусно). Демин — любитель ферментации, выдержки, маринования, превращения в кефир или в комбучу. Он отважно женит краба с клубникой и страчателлой, треску — с мисо из гребешка, тартар из барашка — с кабачком. Отдельных восторгов заслуживает винная карта. По петербургским меркам ёмкая, но, во-первых, способная удовлетворить любой разумный запрос, во-вторых, подобранная именно к этим, а не к каким-то абстрактным, вкусам блюд. А в-третьих, и вино, и еда здесь стоят понятных довольно скромных при таком-то качестве денег. Даже странно, что нет записи на месяцы вперед.

27. Мастерская-галерея Тимура Новикова «Асса»

Адрес: ул. Шпалерная, 24

Член союза «Председателей земного шара», «изобретатель рейвов» и основатель «Новой академии изящных искусств», Тимур Петрович Новиков еще в детстве осознал, что горшки обжигают не боги. Это открытие перепахало юношу и превратило в акт искусства каждый его вздох. Он стал художником, куратором и основателем течения, актуального до сих пор.

Русский авангард вдохновил талантливых ленинградских мальчиков Кошелохова, Котельникова, Федорова и Новикова. Свой творческий союз по примеру «Новых композиторов» они назвали «Новые художники». В 1985 году в манифесте движения Новиков утверждает принципы «Новых»: искусство создается не для музеев, а для преображения жизни, им движут идея добра, магия, трафарет и боевой клич «Асса».

Этот вопль стал названием галереи, которую Новиков устроил здесь, в собственной мастерской, ставшей центром художественной мысли Ленинграда. А режиссера Соловьева так поразила комната Сергея Бугаева-Африки в той же мастерской, что он придумал фильм. Угадайте с каким названием.

28. Inner. Что просто, то и хитро

Адрес: ул. Пионерская, 31

Фото: @inner.restaurant / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Inner

Сначала была пекарня. Круассан классический или со смородиной и ванилью, яблочная галета, тартифлет с камамбером, слойка с беконом и перцем рамиро — словом, не только за рафом или бамбл-кофе сюда по утрам устремляется пол-Петроградки. И как только народ полюбил пекарню Inner, она обзавелась своим рестораном! (Бизнес-стратегам на заметку.)

А в ресторане сибаса женят с кимчи и узбекскими помидорами (да, с теми самыми, мясистыми и пахучими), к обожженному лососю подают стебель васаби, а к филе оленя — крем из сельдерея с черемшой. Палтус со шпинатом, орзо с лангустинами, осьминог с рататуем и шоколадный тарт с соленым медом.

В огромной карте вин — все флаги, включая российский. Лучшие бутылки самых выдающихся, проверенных, на слуху хозяйств. Плюс пояснения сомелье. Плюс атмосфера. Плюс улыбки. Хоть переезжай!

29. Музей сновидений Зигмунда Фрейда

Адрес: Большой проспект Петроградской стороны, 18A

Фото: @freudsdreamsmuseum / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Музей сновидений Зигмунда Фрейда

Место, куда заходят из любопытства, чтобы выйти с вопросами к себе. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд в Петербурге никогда не бывал, но это не помешало философу и культурологу Виктору Мазину открыть Музей сновидений великого толкователя снов. Никаких стеклянных витрин и скучных табличек — вместо них странные комнаты, предметы, которые могут оказаться то частью чьего-то сна, то отголоском ваших собственных грез.

Музей устроился в бывшей коммуналке на Петроградке, он обставлен так, будто хозяин только что вышел покурить, оставив на столе книгу и рюмку коньяку. Переходишь из одной комнаты в другую, а там уже не Петербург и не Вена, а некий внутренний мир, где можно встретить чью-то бабушку из сна или забытый с детства образ. Отдельная прелесть — выставки-сновидения, которые здесь собирают. Выставляют все — от старых открыток до видеоарта. А еще здесь отличная лавка с редкими изданиями про сны, страхи и прочее бессознательное.

30. Двор-восьмиугольник

Адрес: Малый проспект Петроградской стороны, 1Б

Будь у Петербурга амулет на удачу — он выглядел бы как этот восьмиугольный двор-колодец. Найти легко: из подворотни — в прямоугольный двор, оттуда по тоннелю арки — во двор-шкатулку, где воздух словно бы плотнее, а небо заключено в раму-октагон (фото без птицы — не зачет).

Петроградская сторона нешуточно расцвела, как только в 1903 году Троицкий мост соединил ее с центром. За 11 лет до Первой мировой здесь появился огромный, чуть не самый большой в мире, массив зданий в стиле ар-нуво. Вот и доходный дом Занина с фотогеничным восьмиугольным двором — с той же грядки. По завету Петра Великого вдоль основных магистралей строили «единой фасадою», то есть стык-в-стык. Ни вывески, ни таблички на доме нет, но нашу «фасаду» опознать легко: она театрально прогибается по средней вертикали вглубь тротуара, точно раскрытая книга. Здесь Петербург не при параде, а в естественной среде — с полутемными дворами, со странными архитектурными аттракционами и склонностью к легкому бреду.

31. Магазин косметики из Санкт-Петербурга «Самосвет»

Адрес: ул. Пионерская, 4

«Рассветы белых ночей», «Мансарды Петроградки», «Премьера в Мариинском» и «День на заливе» — это не только геотеги и подписи к вашим фотографиям, но и названия оттенков губной помады, которую классно привезти в подарок. Марка косметики «Самосвет» существует недавно, но уже имеет множество поклонников. Производство находится в центре Петербурга, владельцы, технологи, сотрудники и покупатели буквально помешаны на уважении к природной красоте, этичному потреблению и прочей устойчивости перед энтропией. Свечи, сумки, переводные татуировки, уходовая и декоративная косметика, рассчитанные на самую требовательную публику, — что-то из этого непременно благодаря вам обнаружится в косметичках знакомых красавиц.

32. «Бар 8»

Адрес: ул. Ленина, 8

«Бар 8» — это когда твои дети думают, что ты ночуешь у подруги, а на деле ты снова пляшешь под «Дельтаплан» Леонтьева в маленькой круглой ротонде шикарного дома лесопромышленников Колобовых.на Петроградке.

Винный бар поселился прямо в парадной с росписями, лепниной и прошлым антикварного магазина. Когда-то сюда сдавали бабушкины гарнитуры и плакали о потерянном фарфоре. Теперь плачут разве что о потерянной трезвости.

Места мало, народу много. Девелопперы, литераторы, музыканты, две трети городского инстаграма (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. — «РБК Вино») и те, кто давно все решил. Танцуют у барной стойки, на подоконниках, на столах, по очереди выбегают целоваться и курить. Атмосфера — на пять с плюсом. Тусовка бодрая, хозяйка Катя Бокучава знает всех и всё, а вечер здесь заканчивается, как положено: крепкими объятиями, звонкими признаниями и мыслью «всё, с завтрашнего дня только ЗОЖ».

33. Прокат гидроциклов на острове Серном

Фото: nms1980 / Shutterstock / FOTODOM

Прокат гидроциклов на острове Серном

Прежде чем ехать на остров Серный, позвоните, чтобы забронировать гидроцикл и заодно сообщить ваши данные привратнику. Ну, а дальше — только небо, только ветер, только скорость впереди. Хотите — мчите в сторону Центрального яхт-клуба и залива, хотите — шныряйте вокруг островов или исследуйте Мойку, Фонтанку, Кронверкский пролив, Неву. Главное, давайте без глупых шуток с поливанием прохожих.

34. Доходный дом Ванюковой

Адрес: Ждановская набережная, 3

«На улице Красных Зорь появилось странное объявление: небольшой, серой бумаги листок, прибитый к облупленной стене пустынного дома. В объявлении стояло: «Инженер М.С. Лось приглашает лететь с ним 18 августа на планету Марс. Явиться для личных переговоров от 6 до 8 вечера, Ждановская набережная, дом 11, во дворе». Так начинается роман «Аэлита». По примеру своего героя, вернувшись в СССР из эмиграции, «красный граф» и популярный писатель Алексей Толстой поселился на Ждановской набережной, ближе к мосту, в доме № 3 на четвертом этаже. Здесь написаны «Гиперболоид инженера Гарина» и вторая часть «Хождения по мукам».

В первые годы существования Петербурга болотистый участок вдоль Ждановки принадлежал секретарю и управляющему Меншикова. В 1911–1913 годах техник-строитель Иосиф Демикелли возвел на углу Малого проспекта и набережной эффектное шестиэтажное здание с шестигранным эркером и большим количеством витражей. Витражи до наших дней не дожили, а на дом в 2000-х нахлобучили нелепые мансарды.

35. Futurist. Всем бы таких соседей!

Адрес: ул. Барочная, 6

Фото: Futurist

Futurist

Некуда было выйти в бархатных венецианских тапках? Ликуйте: на первом этаже клубного дома «Футурист» открыт одноименный ресторан. В шикарном затрапезе сойдете за соседей по парадной.

Наконец-то место, где завтрачное меню начинается с устриц и игристых, а не с какао, булок и авокадо! А дальше — больше: взбитое масло с трюфелем, драники с осетровой икрой, говяжьи щеки с вешенками, голубцы с крабом и боттаргой и прочие баноффи с маракуйей. В воздушных интерьерах сериала про счастливое домохозяйство — дерево, беж, стерлинговое серебро — того и гляди из глаз ливанет сироп.

А вот винная карта совсем из другого кино. Это лихо закрученный приключенческий роман, где малюсенькие шампанские дома дают фору огромным, где среди прочих игристых есть франчакорта (возможно, только здесь во всем Петербурге ее и подают) и где молодые российские винодельни отлично себя чувствуют в одном ряду с теми, что состарились еще в Средневековье.

36. Елагиноостровский дворец-музей

Адрес: Елагин остров, 4

Иван Перфильевич Елагин, поэт, историк, философ, вельможа при дворе Екатерины II, был не только политиком и великим магистром Провинциальной великой ложи Санкт-Петербурга, но и бонвиваном, ценителем прекрасного. Поэтому и дачу в палладианском стиле на собственном, то есть Елагином, острове заказал одному из лучших архитекторов своего времени — Кваренги или Росси, мнения расходятся.

Прекрасную дачу-дворец Екатерина выкупила у Елагина и подарила внуку Александру, тот — мамаше, мамаша — сыну Николаше и так далее, пока дворец не превратился в музей быта помещиков и сатрапов. Сегодня в восстановленных парадных залах дворца проходят костюмированные балы, фото и киносъемки. (Особняк Гречкина в первом фильме о Майоре Громе — это он.)

С воды дворец выглядит сказочно, но и по суше вокруг него приятно гулять в любое время года. Весной здесь разбит огромный тюльпановый сад, летом Масляный луг превращается в площадку фестиваля, зимой приятно согреться в садовой пышечной у катка.

37. Крестовский остров

Фото: FOTOGRIN / Shutterstock / FOTODOM

Крестовский остров

Сейчас и не представить, что от Невского проспекта на острова когда-то добирались в карете чуть не полдня — с переправами, пылью, ухабами. И что на Крестовский попадали лишь те, кого привечали владельцы острова, чистопородные рюриковичи князья Белосельские-Белозерские. Сейчас здесь роскошный стадион, парк аттракционов, яхт-клубы, пляжи, рестораны и элитная недвижимость. Сюда приезжают выгулять кабриолет, «находить» 10 тыс. шагов, покататься на роликах, поиграть в теннис, заняться вейкбордом, сняться в кино. А кто-то вспоминает молодость: места в духе «кричи-не кричи» из романов Андрея Константинова о бандитском Петербурге как раз здесь и были. Готической жути нагоняют кадры из культового перестроечного хоррора «Господин оформитель» и описания подлинной истории убийства Григория Распутина, тело которого как раз тут и сбросили под лед. Бр-р-р-р.

38. Культурный центр «Левашовский хлебозавод»

Адрес: ул. Барочная, 4А

История воскрешения Левашовского хлебозавода что-то очень напоминает. Cейчас никто не сомневается, что город на Неве прекрасен. Но у этой, казалось бы, бесспорной идеи, есть отец и дата рождения. Художник Александр Бенуа ее высказал в 1902 году в статье «Живописный Петербург». До того город считался казарменным, чиновным, имперским, каким угодно, но вот чтобы красивым — да с какой стати?! И вдруг все прозрели.

Построенный в 1933 году по проекту инженера Георгия Марсакова, Левашовский хлебозавод-автомат, яркий пример конструктивистской архитектуры и остроумных инженерных решений, где выпекали до 290 т хлеба в сутки, десятилетиями мозолил глаза, одновременно увядая и рассыпаясь. Вероятно, его не снесли лишь потому, что и в блокаду завод продолжал работать.

И вдруг конструктивизм вернулся в моду, оказалось, что промышленное наследие, да еще такое прекрасное — с цилиндрическим корпусом и горизонтальным остеклением, — может стать культурным центром, обучающим, развлекающим, вдохновляющим.

39. Frantsuza bistrot

Адрес: набережная Адмирала Лазарева, 22

Невероятное слово Frantsuza — это склонение слова «француз». Бистро чье? Француза. А француз здесь шеф-повар Иван Фролухин, проработавший несколько лет у звездного медийного мишленовского лауреата Алена Дюкасса, и по возвращении в Петербург получившего то же прозвище, что за 200 лет до него в лицее носил Александр Пушкин.

Хрустящие белоснежные скатерти, подернутые патиной зеркала — это бистро из компании Dou-band выглядит старше знаменитого La Coupole, где закусывал еще старина Хэмингуэй. Здесь бы ему тоже, наверняка, понравилось. Вся классика на месте: тартар с картошкой фри, жареный камамбер с грушей, гужеры с крабом, утиная ножка конфи, беф бургиньон. Ощущение такое, будто за окном не офис «Газпрома», а башня Монпарнас.

40. Сап-станция у Первого Елагина моста

Фото: Jayakri / Shutterstock / FOTODOM

Прогулки на сапах в Санкт-Петербурге

Сап-станций в Петербурге немало. При большом желании и умении очень рано вставать можно даже прокатиться на сапах по главным рекам и каналам. Но делать это придется в районе семи утра, пока спит большинство туристов и нет моторного движения на воде. А вот по протокам между островами — Каменным, Елагиным, Крестовским — можно хоть целый день ходить.

41. Доходный дом Лейхтенбергского

Адрес: ул. Большая Зеленина, 28

Доходный дом — это деловой проект с человеческим лицом и фамилией владельца. Петербург на таких и держится. Инвестор покупал участок, нанимал архитектора (желательно с именем, чтоб других перещеголять) и возводил дом, где квартиры шли внаем. Чем ближе к улице — тем выше потолки, богаче лепнина и солиднее публика. Чем глубже во двор — тем скромнее жилье и проще соседи.

Владельцем этого дома был правнук Николая I, записной красавец, офицер Преображенского полка светлейший герцог Николай Николаевич Лейхтенбергский, 5-й принц Богарне. Он доверил свои капиталы архитектору фон Постельсу. А тот смог уломать заказчика на почти революционный художественный жест: в 1905 году по эскизам художника Шелковского (а не Петрова-Водкина, как гласит городская байка) дом нарядился в мозаики — индустриальный пейзаж с заводскими трубами, поля, холмы и прочее «речка, небо голубое — это все мое, родное».

42. Kira. Средиземноморье без границ

Адрес: ул. Кирочная, 67

Фото: @kira.restaurant / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Kira

В парижских ресторанах не бывает детских комнат. Поэтому французские дети не плюются едой или не устраивают такой кавардак, что плюются взрослые. В новеньком, только что открытом ресторане Kira на Кирочной — то есть на улице «имени кирхи» — есть просторная игровая комната, так что измученные прогулкой в Таврическому саду родители могут наконец расслабиться в общем зале или уединиться своей компанией в отдельном.

Команда здесь та же, что в ресторане Jerome, а это своего рода знак качества. Из Jerome и шеф-повар Павел Циклинский. На Большой Морской он готовит по-итальянски, а в здешнем меню Средиземное море разлилось шире некуда. Вот хумус с овощами, вот фалафель с митболами, вот вителло-тонато, сувлаки из баранины, кебабчичи, бургер, наконец.

Так приятно откинуться в наиудобнейшем бархатном кресле! В одной руке — ломоть пиццы, в другой — бокал молоденького совиньона… Вот он, тот самый момент, в котором нас призывают пожить многомудрые коучи.

43. Государственный историко-мемориальный музей «Смольный»

Адрес: Смольный проезд, 1

Телефонные реплики «Барышня, дайте Смольный!» из фильмов про Октябрьскую революцию — про этот дворец. Матросы в пулеметных лентах крест-накрест, ходоки, Ленин и прочие демоны революции — все это в самом деле происходило в стенах придуманного Екатериной Второй при содействии Ивана Бецкого девичьего учебного заведения.

Смысл был в том, чтобы вырвать барышень из темного уклада семей родителей-самодуров, напичкать их идеями Просвещения и правильного ведения домашнего хозяйства, чтобы смолянки воспитали новое поколение россиян. Шалость удалась: декабристы (сыновья первых выпускниц Института благородных девиц) разбудили Герцена, тот — народовольцев — и вот уже вашу маму принимают в пионеры здесь, у пропилеев, с надписью «Первый Совет пролетарской диктатуры». В резиденцию губернатора Северной столицы так же запросто, как к Ленину, не зайти. Но можно и нужно заранее записаться на экскурсию, чтобы посмотреть на последний путь Кирова, заглянуть в бункер Жданова или выпрямить спину и вспомнить о манерах.

44. Оранжерея Таврического сада

Адрес: ул. Потемкинская, 2Г

Фото: Lina Lobanova / Shutterstock / FOTODOM

Оранжерея Таврического сада

Это Лондон. Не верится? Вспоминайте: советский сериал «Приключения Шерлока Холмса», серия «Смертельная схватка», доктор Ватсон должен сбросить слежку в Лоусерском пассаже, и натыкается на прилипчивого инспектора Лестрейда. Вот прямо здесь. Оператору удалось превратить скромную ленинградскую выставку цветов и массовку из десятка артистов в иллюзию людной галереи. Впрочем, это не единственная связь этих мест с Великобританией. Задолго до 1935 года, когда сюда перевезли знаменитую царскосельскую пальмовую оранжерею, тут плодоносили ананасы и земляника, цвели рождественские фиалки и французские розы в теплицах Таврических дворца и парка. А парком светлейший князь Потемкин пригласил заняться британца Вильяма Гульда, самого звездного ландшафтного дизайнера своего времени.

Что здесь сейчас? По-прежнему тропики, орхидеи и пальмы. А еще — кафе и живой джаз. Иногда — кинопоказы, концерты, званые обеды и вечеринки с танцами.

45. Галерея Myth

Адрес: ул. Чайковского, 61

Место, где искусство не боится быть экспериментальным и провокационным, а посетителям не пытаются под видом актуального преподнести искусство наших современников, влюбленных в импрессионизм, Илью Репина или Джексона Поллока.

В Myth Gallery выставляют работы молодых российских художников — таких как Никита Селезнев, Ульяна Подкорытова и «Провмыза», — чье внимание переключается с фольклорных мотивов к постиндустриальным размышлениям и еще бог весть куда. Это то самое место, куда заходишь на минуточку и застреваешь на полвечера, потому что хочется лучше рассмотреть и понять то златые цепи на потолке, то бетонную голову размером с «Запорожец», то ироничные видеоинсталляции про то, как мы все живем.

Важная ценность кураторов Myth — редкий для петербургской культурной институции баланс между качественной подборкой актуального российского современного искусства и легким отношением к себе. Здесь без благоговейного придыхания можно обсудить, чем этот черный квадрат отличается от всех предыдущих. Плюс у них отменная подборка графики, винила и арт-книг, так что налегке уйти тяжело.

46. Бар «Кабаре Шум»

Адрес: ул. Маяковского, 52

Здесь можно услышать каверы на «Ранеток» и Канье Уэста в одном мэшапе и закусить цветной капустой игристое. Лучше — шампанское, благо, его в карте пруд пруди. А если вы умеете исполнять сабраж, этот ваш скилл очень украсит вечер.

Внутри кабаре «Шум», как матрешка в матрешке, вставлен спикизи-бар «El Лисицкий», оммаж супрематисту Лазарю Лисицкому. В этом баре наливают настойки совместного производства «Шума» и VD Distillery, названные по строчкам из стихотворения Бродского «Подражая Некрасову, или любовная песнь Иванова».

Здесь не «Мулен руж», где программа устоялась еще 100 лет назад, будто в театре кабуки, и вы знаете, на что идете. «Шум» — живое, дышащее, ищущее свой формат место, поэтому сегодня здесь завывает некто, принявший себя за Вертинского, а завтра талантливая молодежь из БДТ играет спектакль, близкий к гениальному. Ни то, ни другое не гарантирует того, что в следующий ваш приход не будет огнеглоталя-графомана или клоуна из Министерства дурацких походок.

47. Причал «Английская набережная»

Адрес: Английская набережная, 56

Фото: @kuznyacruise / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Cruise от Kuznyahouse

Здесь вас интересует не какой-то случайный кораблик, пусть даже точь-в-точь венецианское такси, а очень конкретный белый теплоход Cruise от Kuznyahouse. На верхней палубе — шезлонги, коктейли и разговоры ни о чем. На нижней — ресторан, пиано-бар, диджеи и танцы до утра. И веселье такое, что маршрут значения не имеет. Главное, билет заранее забронировать.

48. «Башня» Вячеслава Иванова

Адрес: ул. Таврическая., 35

На углу Тверской и Таврической улиц в доходном доме адмирала Дернова, украшенном угловым круглым выступом с башней, на шестом этаже в квартире № 23 с 1905 по 1913 год жил философ и поэт-символист Вячеслав Иванов. Каждую среду на «Башне» у Иванова и его жены писательницы Лидии Зиновьевой-Аннибал собирались литераторы, мыслители и другие яркие личности богемного Петербурга. Блок здесь впервые читал свою «Незнакомку», о чем оставил прочувствованные воспоминания Корней Чуковский. Кстати, мы знаем Корнея Иваныча лишь как отца Мойдодыра и разных тараканищ. Но на «Башне» его привечали как литературного критика — строгого, беспощадного, остроумного (сегодня похожая репутация у кинокритика Зины Пронченко). На «Башне» невзлюбили и разгромили поэта Николая Гумилева. И этому судьбоносному разрыву история литературы обязана появлением акмеизма, так что win-win. Дебют Анны Ахматовой тоже случился здесь. Правда, ее гимнастические экзерсисы снискали куда больший успех, чем стихи.

49. Hunt. Дичь, устрицы и печь

Адрес: ул. Рубинштейна, 13

Фото: Hunt

Hunt

В перестройку здесь был ленинградский рок-клуб. В начале 2000-х в щели этого дома обосновался бар Terminal, с которого началась гастрономическая слава всей улицы. А сегодня в этих намоленных стенах работает ресторан Hunt («Охота»). Девиз заведения — «Охота за вкусом». Кухня авторская, а интерьер элегантный, без рогов и другой мишуры.

За длинной стойкой raw-бара посетители клюют устриц, морских ежей и тартары. А наливают им не только привычное минеральное шабли, шампанское или ядреное белое с испанского севера. В винной карте значительный российский раздел, так что в ход идут шардоне Репина или Швеца, а то и крымский кокур Захарьина.

В отдельном зале пышет печь — месторождение брускетт, хлебов, пиде и прочих аккомпанементов к паштету из фуа-гра, борщу с копченой уткой и бифштексу из лосятины. Да, Hunt oblige, поэтому еще в меню — олень, кабан, утка и палтус. К которому из них годится красностоп, а к которому — шинон или помроль, решите на месте.

50. Культурное пространство «Третье место»

Адрес: Литейный просп., 62

Снаружи ни за что не определить, что внутри есть хоть что-нибудь примечательное. А вот изнутри нельзя поверить, что Невский проспект за углом. Да и как в такое верить, когда в центре двора пляжный песок, шезлонги и потрескивают дровишки в очагах? Двор, где когда-то выгуливали болонок и стреляли из дамских револьверов по воздушным шарам, превратился в городскую веранду с барами, кофейнями, галереями.

Здесь назначают свидания и проводят лекции, обсуждают книги, пишут стихи и фотографируют коктейли. По вечерам танцуют и смотрят кино под открытым небом. Забавно, что последним владельцем особняка был обер-прокурор Святейшего синода Константин Победоносцев, настоящий человек в футляре. А теперь в его прекрасных полуистлевших покоях проводят дерзкие выставки актуального искусства и изобретают питерское культурное завтра.

51. Квартира Довлатова

Адрес: ул. Рубинштейна, 23

В доме петербургской купеческой управы при всей его красе, завитках, финтифлюшках и роскошном длинном курдонере по-прежнему немало коммунальных квартир. В одной из них две комнаты когда-то принадлежали самому, наверное, ленинградскому писателю Сергею Довлатову и его маме Норе Сергеевне. Теперь здесь живут другие люди. Время от времени энтузиасты договариваются с квартиросъемщиками об экскурсиях. Об этом абсурдном, почти обэриутском месте можно прочесть в довлатовских книгах. Мимо не пройдете — на доме мемориальная табличка, а на Рубинштейна — памятник: писатель, которого, по воспоминаниям современников, всегда было слишком много, не вписывается в дверной проем, у которого его поджидает верная фокстерьерша Глаша, почему-то задравшая лапку, будто кобелек.

В левой, довлатовской арке — проход в систему очень питерских дворов: с колодцами, котельными, граффити, спортплощадками, самопальными монументами. Пять минут — и вы в середине улицы Ломоносова.

52. Магазин «Подписные издания»

Адрес: Литейный просп., 57

Фото: РБК

Магазин «Подписные издания»

Тот редкий книжный, куда идут без повода. Здесь книги не пылятся, а живут: от карманных детективов до огромных альбомов про «Баухаус», от новеньких комиксов до альманахов про философию моды или классных повестей для детей. Пока вы блуждаете среди полок, уговаривая себя, что ничего не собирались покупать, в руки сами собой укладываются все новые и новые тома. И все это под трек какого-нибудь 50 Cents.

Название досталось магазину от СССР, когда на книги, в особенности на собрания сочинений или на редкие издания, необходимо было подписываться, несколько лет ждать очереди, а порой еще и макулатуру сдавать, чтобы их заслужить. Сегодня в «Подписные издания» приходят за подарками, открытками, странными блокнотами и настолками, которые нигде больше не водятся.

И за подписными булочками, конечно! Их, а также другую выпечку, кофе и вино подают на втором этаже. Можно сидеть, глядеть на суетливый проспект, перелистывать свежепереведенный роман или разбирать букинистическую коллекцию журналов о питерских дворах, которая неожиданно тоже здесь. И это, пожалуй, самая нормальная традиция в городе.

53. Бар Tagliatella cafe

Адрес: Литейный просп., 61

В баре только девушки. За стойкой. Все — в белоснежных кителях, каждая — с красной помадой. У одних в руках подносы с коктейлями, у других — шейкеры и мерные стаканы, у третьих — разводные ключи (снова барахлит капризный вентель). Красота? Знай наших.

Помимо белых кителей и сифонов атмосферу миланского бара поддерживает Aperitivo Time — с 16 до 19 в центре зала бьет фонтан с негрони, который здесь зовут Олегом. Вокруг Олега — подносы с закусками — оливками, вялеными томатами, осколками пармезана, ветчиной и фокаччей.
Кстати, в Tagliatella и без аперитива можно заказать фокаччу, а то и пиццу, карпаччо из мраморной говядины или пасту со страчателллой.

Одно плохо, по будням к полуночи, по пятницам и субботам к часу ночи веселье сворачивается, девушки запирают свой бар, наливают опоздавшим кофе с собой и чао, до завтра.

54. Толстовский дом

Адрес: ул. Рубинштейна, 15-17

В виду этого выразительного жилого комплекса на Фонтанке что ни день случаются потасовки. Стоит только недоучке-гиду начать заливать про Льва Толстого, а то и про Анну Каренину, как кто-нибудь из начитанных туристов бросается спорить, а там, случается, и до рукоприкладства доходит. Такое вот петербурговедение до первой крови.

Этим участком действительно владел генерал-майор Михаил Павлович Толстой. Но с литературными Толстыми офицер не знался, занимался бизнесом — девелоперским. Проект заказал наимоднейшему архитектору Федору Лидвалю. И в 1912 году дом-гигант с двумя фасадами — на Фонтанку и улицу Троицкую (позже Рубинштейна) — и тремя дворами, каждый со своим характером, был готов. Внутри: электричество, лифты, телефон, бильярдные, спортзал, 16 прачечных и даже собственные котельные. Здесь селились все — от военных и купцов до актрис с туманным прошлым. Дом часто снимают в кино. Шерлок Холмс, главная героиня телетрилогии «Зимняя вишня», подростки из «Вам и не снилось», бандиты и продажные адвокаты из «Улиц разбитых фонарей» тоже жили здесь.

55. Sea, Signora. Гастротеатр

Адрес: ул. Большая Морская, 30

Фото: @sea.signora / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Sea, Signora

Ресторан очень просторный — даже не верится, что в центре города может разместиться такая громадина. Полумгла, голубое мерцание аквариумов, театральный свет над столами. А еще здесь дорого. Не по петербургским меркам дорого, а по общечеловеческим.

Все дальнейшее — субъективно и игра оптики. Кому-то понятно, что морские ежи под боком у Исаакиевского собора да еще в таком качестве, с шафранно-йодистым духом, — это чудо и истинная роскошь. Другие считают, что укладывать поверх краба черную икру, посыпать тунца бигай трюфелем и приправлять морского гребешка клюквой как минимум несовременно.

Хвала владельцу и шеф-повару, обрусевшему итальянцу Антонио Фреза, всех примиряют домашняя паста (ну точно как у флорентийской бабушки), бок ягненка с шалфеем и пармиджана из баклажанов. Перепробовать все эти апеннинские прелести в сочетании с лучшими из российских вин — прекрасный подарок себе.

56. Универмаг «У Красного моста»

Адрес: набережная реки Мойки, 73

Центральные мосты на реке Мойке названы по цветам, чтобы даже неграмотные могли ориентироваться. Площадь перед Мариинским дворцом — это Синий мост; Гороховая улица над Мойкой — Красный; Невский проспект над той же речкой — Зеленый мост. Так что «У Красного моста» — это угол Гороховой и Мойки. Ориентир — красивый стеклянный купол с кадуцеем — жезлом Меркурия, бога торговли.

Идея магазина готового платья довольно долго не приживалась в чопорном Петербурге, поэтому нарядный, светлый, просторный многоэтажный универсальный магазин бельгийца Эсдерса и голландца Схейфальса, построенный в 1907 году в супермодном стиле модерн, произвел скандал и немедленно стал популярным. Более того, предприниматели стали рассылать по почте каталоги с товаром: воротничками, пуговицами, манто, униформой, платьями, шляпками, будто Ozon или Wildberries. Сегодня в прекрасно отреставрированном здании вновь продают косметику и сумочки, книги и часы «Ракета». И вид отсюда превосходный.

57. Музейно-выставочный центр «Росфото»

Адрес: ул. Большая Морская, 35

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Музейно-выставочный центр «Росфото»

В один из самых нарядных адресов на Большой Морской можно явиться запросто, без приглашения. Построенный в 1907 году архитектором Ильяшевым и инженером Гимпелем для страхового общества «Россия», дом до сих пор выглядит щеголем с улицы (привыкайте в Петербурге смотреть выше бельэтажа). И совсем уж франтом изнутри: на лестничных площадках сохранились уникальные витражи с деревенскими пейзажами или мифологическими существами и павлинами, вдоль стен лестницы тянется рельефный фриз, который художник Рерих посвятил жизни Русского Севера. Тут и заснеженные пейзажи, и моржи, и олени, и северное сияние, и ненцы. Северный модерн, точно в Гельсингфорсе каком-нибудь, продолжается и в выставочных залах «Росфото» — исследовательского центра, архива и выставочного зала фотографии. Помимо выдающихся выставок (а других здесь и не бывает), стоит обратить внимание на керамические печи финских фабрик «Або» и «Вильгельм Андстен»: их тут больше десятка, и каждая — произведение дизайнеров Элиэля Сааринена и Эдуарда Диппеля.

58. Книжная капелла

Адрес: ул. Почтамтская, 14

Подготовьтесь заранее. Это очень дорогой, даже скорее драгоценный магазин книг в подарок тем, у кого вообще все уже есть — но, вот незадача, в библиотеке не хватает прижизненного издания «Евгения Онегина» или репринта пятого номера журнала «Аполлон». Редкие атласы, гравюры, журналы, книги, каких и в Публичной библиотеке не сыскать, да еще и в кожаных переплетах, с тиснением. А так как ни словечка в простоте тут не услышать, визит и заказ согласовывают заранее, книги в руки до покупки стараются не доверять и вообще дают понять, что вы пробрались в святилище, хоть и не вполне такого счастья достойны. Дополняет экзотическую картину новодельный готический дизайн интерьера — капелла же.

59. Ресторан ЕМ

Адрес: набережная реки Мойки, 84

Фото: @em_restaurant / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Ресторан ЕМ

Это не столько ресторан, сколько театр. Каждый вечер здесь проходит бенефис одной очень заслуженной актрисы, традиционной английской печи AGA. Недаром она стоит так, чтобы быть видной отовсюду в небольшом зале на дюжину столиков. Вокруг и рядом с печью колдуют ее жрецы и ассистенты — официанты, сомелье, повара и их шеф Валерия Скуратова. Вы и сами не заметите, как втянетесь в ритм этого интерактивного камлания. Льется по блюдцам драгоценное оливковое масло редкого миллезима, звенят бокалы с риохой (бургундским, тосканским, краснодарским), AGA одно за другим присылает вам блюда сегодняшнего сета. Да, заказать по меню нельзя. Есть длинный сет, есть короткий и еще один — вегетарианский. Больше вам ничего выбирать не придется. Смотрите, слушайте, пробуйте и растворяйтесь.

60. Причал на набережной реки Мойки, 70

Для начала посмотрите на противоположный берег Мойки, там установлено что-то наподобие обелиска с трезубцем. На самом деле это футшток — «линейка», показывающая уровень воды в реке. На этот футшток к тому же нанесены отметки о том, как высоко стояла вода в дни великих наводнений. Первым делом корабль уйдет под самый длинный в Петербурге мост — Синий, а после, мимо Капеллы, повернет в Зимнюю канавку и выйдет в Большую Неву.

Если у вас катер, а уровень воды в реках и каналах не слишком высокий, то из Мойки можно повернуть не в Зимнюю канавку, а в канал Грибоедова.

61. Дом Разумовской

Адрес: ул. Большая Морская, 29

Когда княжна Мария Григорьевна Вяземская выходила замуж за князя Александра Николаевича Голицына, ничто не предвещало беды. Князь был умен и богат, как Крез, одних крепостных у него было чуть не 40 тыс. душ. Но муж оказался самодуром, грубияном и мотом. Даже его современникам было непонятно, как Голицын исхитрился профукать такое состояние.

На фоне деспотичного мужа еще прекрасней во всех отношениях выглядел и без того положительный и взрослый Лев Кириллович Разумовский. У него завязались с Марией Григорьевной романтические отношения. Однако развод в православной Российской империи — дело хлопотное, весьма скандальное и долгое. Легенда гласит, что Разумовский как-то сел играть в карты с Голицыным и, когда тот проигрался вчистую, предложил ему вернуть проигрыш в обмен на развод с Марией Григорьевной. (См. сюжет поэмы Лермонтова «Тамбовская казначейша»). Развод и в самом деле состоялся. Новый брак был признан даже императором Александром.

В доме на Большой Морской Мария Григорьевна, модница и любительница путешествий, поселилась, овдовев и продав своему брату нынешний Московский музей современной истории.

62. Marso Polo. Не подведет, а иногда и удивит

Адрес: набережная канала Грибоедова, 2 в.

Фото: @marso.polo / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Marso Polo

В стенах этого павильона в Михайловском саду за последние 20 лет сменилось уже несколько ресторанов. Каждый был итальянским и славился выбором вин. Одно время за местом даже закрепилась дегустационная репутация.

Впрочем, и сегодня в погребе Marso (как соседнее Марсово поле) Polo (как семья знаменитых венецианских купцов) можно найти жемчужины и курьезы. В частности, если вы не знали, что в Северной Осетии делают приличный ркацители, или давно хотели попробовать кубанский вионье, не тушуйтесь.

А в остальном все как вы любите: коппа, салями, прошутто, оливки, буррата; лазанья, равиоли и лингвини; жареные артишоки с пармезаном, бистекка а-ля фьорентина, куриный пирог и метровая пицца для большой компании. Пицца привычных пропорций тут тоже пальчики оближешь. Да и место центровее некуда — очень удобно.

63. Портик Нового Эрмитажа

Адрес: ул. Миллионная, 35

Большая часть Петербурга построена никому не известными архитекторами. Теперь-то творения зодчего Росси любой детсадовец узнает, а прибыли в город все эти растрелли, монферраны и трезини безвестными. Исключения из этого правила — англичанин Камерон, который был весьма популярен на родине, и европейская звезда, автор здания Мюнхенской пинакотеки Лео Кленце. По приглашению Николая I Кленце приехал в Петербург, чтобы построить Новый Эрмитаж — отдельный корпус для экспонирования произведений искусства. Вход в Новый Эрмитаж украшен портиком, который поддерживают десять атлантов, ставших символами города задолго до того, как геофизик и бард Городницкий написал о них песню.

Герои многочисленных фильмов, от «Питер FM» до «Дуэлянта», встречаются, целуются, прячутся или проходят мимо портика, тогда как нужно пройти под портик! Место-то волшебное. Очень осторожно — это все же памятник! — положите руку на большой палец ноги атланта и загадайте желание. Одно. И только личное. Сбудется!

64. Дворец великого князя Владимира Александровича

Адрес: Дворцовая набережная, 26

Фото: Gen_Shtab / Shutterstock / FOTODOM

Дворец великого князя Владимира Александровича

Неоренессансное палаццо, словно перенесенное из Флоренции, досталось младшему брату императора Александра III в качестве свадебного подарка в 1874 году. И — о чудо! — многие предметы, как их поставили тогда, так и стоят на своих местах до сих пор, будто хозяева вот-вот вернутся с бала.

Самостоятельно прогуляться по дворцу не выйдет, но экскурсоводы-златоусты расскажут и о том, как Владимир Александрович купил у Репина знаменитых «Бурлаков», которые то и дело уезжали на очередную выставку-гастроль. И как великая княгиня Михень (Мария Павловна) прислала сюда из революционного Крыма доверенное лицо, чтобы забрать знаменитую бриллиантовую тиару, которая теперь принадлежит британской короне. А еще про русский бал, про самое большое зеркало в Петербурге, про то, как пролетарский писатель Горький дворец спас.

Золоченую мраморную лестницу, будуар хозяйки, библиотеку и столовую, похожую на все билибинские иллюстрации сразу, показывают в сериалах «Содержанки» и «Азазель», с крыльца дворца выходит Гуров-Мастрояни в фильме «Очи черные». Чем вы хуже?

65. Галерея дизайна Bulthaup

Адрес: ул. Большая Конюшенная, 2

Даже если вы пока не готовы к покупке торшера Lampo, который умельцы из тосканской компании Ceccotti Collezioni руками собирают из массива американского ореха и ткани теплого оттенка, или, положим, уже прикипели к лаконичному дизайну стульев Vitra, придуманных братьями Боруллек, но пока не решили, как избавиться от теперешнего гарнитура, вам все равно стоит заглянуть в «Бультхауп». Хотя бы как в оживший справочник по современной дизайнерской мысли. Одно дело — видеть все эти изгибы и выкрутасы на картинках, и совсем другое — иметь возможность взять их в руки и лично убедиться в том, что дизайн и в самом деле хорош. Выбор книг о дизайне и альбомов по искусству тут, кстати, очень хорош. И потом в «Бультхаупе» продаются и нужные каждому предметы: вазы и подсвечники скандинавской компании Georg Jensen, фарфоровые чашки Herend, бокалы, солонки, шали, браслеты, часы, карандаши и блокноты.

66. Бар «Арка»

Адрес: ул. Большая Конюшенная, 27

Этот бар открывается в 10 утра, что, согласитесь, редкость. Но главное время любого бара — вечер и ночь: «город засыпает, просыпаются бармены». Публика пестрая, день на день не приходится, но в основном здесь собираются люди, которым тесно в банальных тусовках: художники, музыканты, стартаперы и те, кого принято звать золотой молодежью. Словом, те, кто знает толк в искусстве расслабляться. «Оттопыриваться», как говорила Кэт, подружка Данилы Багрова из фильма «Брат».

Бармены в «Арке» экспериментируют: готовят коктейли на ферментированных настоях, авторские миксы с неожиданными вкусами, но и классический, проверенный временем, допустим, сухой мартини, смешивают с блеском. Главное, не приставать к ним с советами.

67. Причал «Павильон Росси»

Поскольку мосты над каналом Грибоедова висят довольно низко, а вода, как правило, стоит высоко, ходить по каналу можно далеко не всем корабликам. Шикарный вид с воды открывается на Спас на Крови. И если не мчаться во весь опор, есть шанс разглядеть его драгоценные мозаики. То же касается и колоннады Исаакиевского собора, и грифонов на Банковском мостике. Канал Грибоедова — самый интимный, узкий, непарадный, хоть и прекрасный проток из всех судоходных. Спешить не нужно.

68. Круглый рынок

Адрес: набережная реки Мойки, 3

Фото: Karasev Viktor / Shutterstock / FOTODOM

Круглый рынок

Отчего треугольное в плане здание считается круглым, остается только гадать. Но автор его не кто-нибудь, а любимец Екатерины Джакомо Кваренги. Здесь торговали молоком и овощами. Первоначально рынок назывался в честь главных поставщиков Финским, потом Харчевым, и только в конце XVIII века его стали звать Круглым. А тут и Пушкин подоспел — родился, переехал, отучился в лицее, обзавелся семьей и снял квартиру неподалеку. Байки гласят, будто поэт был столь большим любителем морошки, что даже в предсмертном бреду пытался отрядить прислугу на Круглый рынок за ягодами. А у рыночных торговцев будто бы имелись пушкинские долговые расписки. Это, кстати, вполне вероятно. Точно известно, что долги Александра Сергеевича после его смерти оплатил Николай I из собственных средств.

После революции лавки и торговые ряды превратили в коммунальные квартиры и основательно уплотнили. Лишь к концу 1960-х эту банку с пауками удалось расселить, а рынок передать приличным людям — долгое время его делят Союз дизайнеров и «Совкомфлот».

69. Harvest. Гастрономические приключения овощей

Адрес: пр-т Добролюбова, 11

Фото: @harvestbyduo / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Harvest

Карл Маркс в вестибюле стоит неспроста. Он был здесь и до ресторана, однако идеологи, владельцы и шеф-повара Duoband (Duo, Tartarbar, Frantsuza, Reborn и проч.) Дмитрий Блинов и Ренат Маликов стали, как и Маркс, основателями сразу нескольких революционных веяний. Гастрореволюционных, разумеется.

С Duo в Россию пришла идея, что интересная кухня не обязана стоить как чугунный мост. Так, в гастробарах Duoband смешались студенты, фуди, олигархи, политики, дебютанты и пенсионеры. А Harvest — место рождения и распространения по миру великого, спасшего не один брак блюда — капусты с черным трюфелем. Мясо и рыбу здесь тоже подают, но и овощи — это не гарнир, а основа концепции.

В ресторане Harvest красиво и хочется соответствовать. Здесь открытая кухня, так что можно смотреть поварской балет. С картой вин работают выдающиеся сомелье, и точность их выбора не подведет.

70. Музей оптики Университета ИТМО

Адрес: Биржевая линия, 14

Маленький секрет большой науки, спрятанный в доме купца Елисеева, превратившемся в советское время в лаборатории Государственного оптического института.

Коллекция скромная, но умная: в 11 залах можно заморозить тень, порисовать светом и узнать, как работает человеческий глаз и почему иногда мозг решает, что он видит то, чего нет. Кроме того, в экспозиции — старинные зеркала, гномоны, астролябии и другие приборы, объясняющие, как люди изучали свет от начала времен и до появления лазеров. Есть и современные экспонаты: голограммы, оптоклоны и даже лазерный театр во дворе. Все можно трогать и проверять самому — идеально для тех, кто ценит научные загадки без занудства, хочет понять, как работает свет, и для тех, кто просто любит удивляться.

71. Клуб-музей «Котельная Камчатка»

Адрес: ул. Блохина, 15

Во дворе кто-нибудь непременно завывает: «Сегодня кому-то говорят «до свидания!», завтра скажут «прощай навсегда». Ведь эта песня, была написана именно здесь, где служил кочегаром, то есть натурально подкидывал уголь в котлы, лидер группы «Кино» Виктор Цой. Но не он один. Поэт-певец Александр Башлачев, художник Олег Котельников (к счастью, вполне здравствующий и продолжающий работать) и многие другие деятели параллельной ленинградской культуры тоже работали в «Камчатке».

Сегодня здесь не столько музей, сколько действующий клуб с угольной пылью, афишами, пережившими перестройку, журналами посещаемости, гитарами и прочими любовно сохраненными артефактами. Там, где прежде была кочегарка, сегодня сцена для молодых групп, бар с недорогим пивом, фотографии, кассеты, плакаты, неубедительные муляжи советского быта и обязательные цитаты. Словно никуда и не делась та самая питерская тоска, из которой в 1980-х слагали песни. Заходить сюда лучше вечером, когда звучит живая музыка и становится ясно: «Камчатка» — не памятник, а продолжение разговора, начатого три аккорда назад.

72. Cast Restaurant

Адрес: Каменноостровский просп., 10А

Фото: @cast_restaurant / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Cast Restaurant

Если нужно знать про этот ресторан одну-единственную вещь, то пусть это будет тот факт, что здесь грандиозная, великая, по всем статьям замечательная карта шампанских. Часть из них подают по бокалам. Время от времени стоит позволить себе и такое удовольствие. Ведь, как говорила фея-крестная из фильма «Золушка», снятого, за стеной, на «Ленфильме»: «Ужасно вредно не ездить на балы, когда ты этого заслуживаешь».

Меню здесь в широком смысле средиземноморское. Как будто итальянцы навестили своих кузенов, давно переселившихся в Бейрут, и вместе приготовили все для щедрого застолья. Крудо из сибаса и салат табуле, пирог с рваной говядиной, сибас, приготовленный в печи хоспер, кебаб из ягненка или из судака. И ко всему, буквально к каждому блюду, очень подходит шампанское.

73. Причал водного такси «Кронверкский пролив»

Адрес: Мытненская набережная

Идея водного общественного транспорта в Петербурге отчего-то не приживается. Приходится довольствоваться малым — возможностью за 7 минут домчать от Мытнинской набережной (между «Летучим Голландцем» и Петропавловкой) до пристани со львами у Адмиралтейства. Это быстро, и укачать вас, возможно, не успеет. Впрочем, если ветер крепкий, волной окатить может. Но все ерунда в сравнении с восторгом, который охватывает при виде невского простора на уровне стрелки Васильевского острова. Вы, кстати, знали, что архитектор Тома де Томон был членом той же ложи, что и Моцарт? И стрелку он спроектировал как масонское святилище: греческий храм биржи плюс два светильника Ростральных колонн.

74. Мемориальная табличка «Петр Первый и Ломоносов»

Адрес: Каменноостровский просп., 11А

На краснокирпичной стене бывшей конторы Чугуно-медно-литейного механического завода и арматурной фабрики Лангензипена почти 20 лет назад появилась приметная мемориальная доска с надписью: «В этом здании находилась первая электрическая лаборатория, основанная М.В. Ломоносовым по указу императора Петра I». Абсурдность этого утверждения подчеркивает изображение Петра Алексеевича и Михайло Васильевича, словно сошедших с картины художника Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе».

Те, кто не понял шутки, до сих пор забрасывают городские инстанции возмущенными посланиями. А прочим известно, что к моменту смерти Петра Ломоносову едва исполнилось 13 лет. И что со временем он и в самом деле основал первую в стране лабораторию — химическую.

75. Киностудия «Ленфильм»

Адрес: Каменноостровский просп., 10

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Пятый павильон "Ленфильма"

Если Петербург — город декораций, то киностудия «Ленфильм» — цех по производству его легенд. Старейшая киностудия страны, где снимали «Зеркало», «Операцию «Ы», «Осенний марафон», а также тысячи фильмов про шпионов, комсомольцев, милиционеров, ленинцев и любителей побродить по набережным с томным взглядом.

Сегодня «Ленфильм» — и действующая студия, и киномузей с подлинными декорациями, афишами и броневиком. Здесь есть кинозал, где наряду с новинками проката и фестивальными картинами показывают авторскую классику. Стараниями (неожиданно) Федора Бондарчука с недавних пор появилась смотровая площадка с видом на башни Петроградки — идеальное место для романтиков и краеведов. А еще тут работает прокат костюмов, где можно нарядиться хоть в краснофлотца, хоть в выпускника Пажеского корпуса.